Как самому сделать котел длительного горения
Твердотопливные котлы становятся все популярнее, но цены на них остаются очень высокими. Поэтому если у вас есть время, возможность и желание, можете попробовать сделать такой котел самостоятельно.
Рассмотрим процесс изготовления котла, который по технологии похож на литовских котлов длительного горения СТРОПУВА.
Рассмотрим процесс изготовления котла, который по технологии похож на литовских котлов длительного горения СТРОПУВА.
Основные преимущества данного котла это простота изготовления, продолжительность работы и минимум обслуживания в процессе работы. К преимуществам также можно отнести пожаробезопасность – в конструкции нет никаких открытых частей откуда бы могли вырываться языки пламени или искры.Принцип горения необычный. Много кто сразу не может понять почему котел таким образом горит и совсем не дымит. Горение происходит сверху вниз, то есть поджигается закладка дров сверху, и по мере прогорания верхних дров костер опускается вниз. Внизу дрова сохнут от температуры горения верхних дров и ждут своей очереди. Прямо на костре лежит экран, который притормаживает свободное распространение огня по всей топке. Он имеет определенный зазор по периметру, что не дает интенсивно гореть всей закладке дров. Прямо в очаг горения подается через трубу поддува свежий воздух. Дымоходная труба своей тягой, которая в свою очередь зависит от погодных условий на улице, достает из печи столько воздуха, сколько создает тяга. Прикрывая внутренние регулировочные заслонки мы приглушаем эту тягу. При недостатке входящего в топку воздуха внутри происходит высокотемпературное тление дров. Этим мы достигаем большой продолжительности работы этой печки.
Один из самодельных опытных образцов печки проработал 61 час при температуре наружного воздуха минус 15-20 градусов. За это время не прилагалось ни одного полена дров, в печке ничего не ворошились. То есть печь работала на одной закладке дров, стояла и сама по себе обогревала помещение размерами 5х6 м. До температуры свыше 30 градусов тепла. В более сильные морозы она горит меньше времени. В зависимости от внешней температуры длительность горения меняется. Но даже в минус 49 горит не менее суток на одной закладке дров.
Рассмотрим процесс создания котла на примере:
1. За основу можно взять обычную бочку.
2. Болгаркой срезаем сварочный шов торца бочки.
3. В результате получился такой цилиндр, обязательно должен быть с герметичным дном, без щелей.
4. И вот такая крышка с готовой отбортовкой
5. Далее, подгибаем край внутрь цилиндра с помощью кувалды и молотка
6. Переворачиваем крышку. Отгибаем буртик наружу опять же с помощью молотка и кувалды или наковальни. Переворачиваем крышку и устанавливаем на бочку. Получается не сползающая крышка, которая надежно держится на бочке.
Далее нам нужна труба диаметром 100 мм, и длиной – в высоту бочки. Четыре куска швеллера или любого другого материала высотой 50-60 мм. Еще одна крышка от бочки или вырезанный из металла круг меньшего диаметра чем у бочки.
Далее нам нужна труба диаметром 100 мм, и длиной – в высоту бочки. Четыре куска швеллера или любого другого материала высотой 50-60 мм. Еще одна крышка от бочки или вырезанный из металла круг меньшего диаметра чем у бочки.
7. Вырезаем в центре верхней крышки отверстие на пару миллиметров больше диаметра трубы (100 мм). Отверстие пробки бочки можно заварить наглухо.
8. Затем отмечаем место подсоединения дымоходной трубы в верхней части цилиндра.
9. Вырезаем отверстие и привариваем к корпусу трубу на 150 мм. Можно сразу внутри трубы установить преграждающую заслонку.
10. Корпус печки готов
11. Далее берем поддувную трубу, сотку, и привариваем по центру предварительно вырезанного отверстия во внутреннем экране. Таким образом внутренний экран должен быть немного меньше диаметра бочки на пару сантиметров. По периметру экрана края загнуты для большей жесткости, чтобы не скручивали от высокой температуры. На фото есть отверстие от пробки. Но все отверстия нужно заварить. Газы должны проходить только по краям экрана.
12. С обратной стороны, к нижней стороне экрана привариваем любой стальной профиль высотой 5-6 см. В данном случае – уголки.
13. Воздухораспределительное устройство готово. Оно вставляется внутрь бочки. В верхней части трубы распределителя воздуха устанавливается регулировочная заслонка: Привариваем внутри трубы шпильку. В заслонке просверливаем отверстие. Диаметр заслонки равен диаметру трубы. Гайкой затягиваем в определенном положении.
14. Сверху устанавливаем крышку печки. Все. Самодельный котел длительного горения готов.
15. Процесс закладки дров. Снимаем крышку. Вынимаем воздухоподающее устройство. Закладываем дрова, желательно не выше нижней кромки дымоходного выхода. Дрова можно класть вертикально – так больше влезает. Можно даже не расколовшимися. Диаметром до 20 см. Сгорают без проблем.
16. На верхний слой дров кладем мелко нарубленную щепу. Сверху кладем тряпочку или бумагу, чуть-чуть поливаем поверх бензином.
17. Затем сверху устанавливаем воздухоподающее устройство.
На трубу надеваем внешнюю крышку. Открываем поддувную заслонку и бросаем туда, внутрь трубы, клочок зажженной тряпки. От сильной тяги спичка обычно сразу гаснет. Как только дрова разгорятся с характерным треском, поддувную заслонку можно полностью перекрыть. В таком режиме она может работать очень длительное время, без никакого обслуживания, даже без присмотра. Не часами, а сутками.
18. Относительно дымоходной трубы. Желаемая высота трубы не менее 5 метров, для лучшей тяги. Устанавливается она рядом с печью. Нижнюю часть желательно сделать на ножках.
19. Под коленом обязательно нужно приварить кран. Для слива конденсата, образующегося в трубе. Краник желательно врезать по высоте чуть выше ведра или другой емкости, куда будет сливаться конденсат. Нижнюю часть трубы обязательно заварить герметично. Под трубой желательно ножки. Так как печь зимой иногда не топится некоторое время, при замерзании внутри трубы конденсата, возможен разрыв по сварочному шву. Шаровой Кран нужен – чтобы при необходимости можно прутком прочистить засор.
Кран обязателен, иначе конденсат потечет в печку или через соединительный хомут и другие неплотности наружу.
Кран обязателен, иначе конденсат потечет в печку или через соединительный хомут и другие неплотности наружу.
20. Печь подсоединяется встык к трубе и затягивается хомутом. Под хомутом стеклоткань для лучшей герметизации.
21. Дрова сгорают полностью. Золы образуется мало, его можно долго не убирать. Больше 2 недель. Однако с увеличением количества пепла снижается длительность горения – уменьшается топочная камера.
Пользуйтесь на здоровье!
Пользуйтесь на здоровье!
источник http://ecotown.com.ua
